Redaktor: Orochimaru
W poniższym manualu zostaną opisane czynności przy wymianie łożyska w przedniej piaście Astry F.
Symptomy świadczące o tym, że należy to zrobić to:
szum, wycie, chrobotanie i inne nietypowe odgłosy,
odgłosy zanikające podczas pokonywania zakrętu w kierunku strony po której znajduje się uszkodzone łożysko,
luzy,
nadmierne grzanie się piasty (należy najpierw wykluczyć usterkę hamulców) itp.
W Astrze F występują łożyska kulkowe, dwurzędowe, skośne, o czterech średnicach zewnętrznych: 64, 66, 72 i 74mm.
Średnicę tę łatwo zmierzyć po wysunięciu czopa przegubu z piasty.
W prezentowanym przykładzie łożysko ma średnicę Ø34x66x37mm, w oryginale firmy FAG.
Zaczynamy od skompletowania narzędzi potrzebnych przy wymianie:
1. Ściągacz do końcówek kulistych,
2. klucz płaski 19,
3. śrubokręty: płaski i krzyżakowy,
4. klucz nasadowy 30,
5. klucze inbusowe 7 i 10,
6. klucz nasadowy 13,
7. przystawka do kątowego dokręcania śrub,
8. zestaw naprawczy łożyska,
9. grzechotki, przedłużki, redukcje itp,
10. klucz dynamometryczny,
11. łyżka do opon,
12. szczypce do pierścieni wewnętrznych segera,
13. młotek (albo i dwa),
14. ściągacz,
15. kombinerki,
16. zestaw tulejek i grubych podkładek.
Ostatnia pozycja wymaga dłuższego wyjaśnienia.
Łożyska bardzo nie lubią uderzeń. Należy więc ściągać je i montować używając statycznych nacisków. Najlepiej nadaje się do tego
prasa, ale nie każdy ją posiada. Można sobie z tym poradzić za pomocą kilku kawałków rur (tulejek) o prostopadłych końcach
(najlepiej ciętych na tokarce), grubych podkładek i kawałka gwintowanego pręta z nakrętkami.
Potrzebne są tulejki o następujących wymiarach:
A - Ø zewnętrzna = maks. średnica wewnętrzna łożyska,
B - Ø wewnętrzna = min. średnica zewnętrzna łożyska i długość równa szerokości łożyska plus co najmniej 1cm
C - Ø zewnętrzna = maks. średnica zewnętrzna łożyska.
Oznaczenia min. i maks. oznaczają średnicę możliwie bliską podanej, ale - odpowiednio - troszkę większą i troszkę mniejszą.
Jeśli nie mamy prasy, to do każdej tulejki dobieramy możliwie bliską średnicą grubą podkładkę z otworem w środku do
przeprowadzenia gwintowanego pręta.
Co z tym dokładnie robić objaśnię w dalszej części.
Przystępujemy do pracy. Zabezpieczamy samochód, zaciągamy hamulec ręczny, podnosimy "chorą" stronę do góry i odkręcamy koło.
Na początek demontujemy hamulce i kolumnę McPhersona.
Demontaż hamulców został opisany
tutaj.
Płaskim śrubokrętem zdejmujemy kapsel chroniący nakrętkę czopa przegubu [1] (jeśli występuje). Zdejmujemy zawleczkę i - po
włączeniu pierwszego biegu - odkręcamy nakrętkę.
Kluczem 19 (dla pewności sprawdźmy jakim dokładnie w zależności od tego czy elementy były wymieniane, czy są oryginalne)
odkręcamy nakrętki: końcówki drążka kierowniczego [2] i sworznia wahacza i ściągaczem je odłączamy.
10-tką odkręcamy od wahacza końcówkę drążka stabilizatora [3].
Jednocześnie pociągamy całą kolumnę do siebie i popychamy czop przegubu w stronę silnika. Należy uważać, żeby nie wyciągnąć
przegubu wewnętrznego ze skrzyni biegów. Wysuniętą półoś odkładamy na bok.
Teraz można, trzymając kolumnę od spodu, żeby nie spadła, odkręcić, kluczem 13, dwie nakrętki, zaznaczone strzałkami, mocujące
ją u góry do nadwozia.
Czas dobrać się do łożyska.
Jeśli mamy blaszaną osłonę z jednej strony to można ją zdjąć odkręcając dwa wkręty.
Teraz należy wyjąć z łożyska "środek" czyli piastę.
Ja do tego celu użyłem tulejki A i dużego ściągacza.
Ponieważ łożysko podczas demontażu i tak ulega uszkodzeniu (a dokładniej niszczy się uszczelniacz), można do tego użyć młotka.
Po wysunięciu piasty zostaje na niej połowa wewnętrznego pierścienia łożyska.
Odrywamy uszczelniacz i zdejmujemy pierścień przy pomocy ściągacza.
Można posiłkować się tzw. odklejaczem do łożysk jeśli nasz ściągacz nie zapewnia dużej siły "w łapach" (trzeba złapać za malutkie
podtoczenie na uszczelniacz).
Następną czynnością jest wyciśnięcie zewnętrznego pierścienia łożyska.
Najpierw jednak szczypcami zdejmujemy pierścienie osadcze z obu stron (czerwona strzałka).
Do demontażu pierścienia używamy tulejek B i C. Jeśli mamy prasę, to nie ma problemu. Jeśli nie, to na tulejki zakładamy podkładki,
w środek wkładamy pręt gwintowany i skręcamy nakrętkami. Podczas tej czynności tulejka C będzie wyciskać łożysko ze zwrotnicy do
środka tulejki B. Pamiętajmy, że podkładka na tulejce C nie może mieć średnicy większej niż średnica zewnętrzna łożyska.
Po wyciśnięciu łożyska czyścimy środek otworu i zakładamy jeden z pierścieni osadczych.
Używając tulejki C wciskamy nowe łożysko aż oprze się na pierścieniu osadczym.
Zakładamy drugi pierścień. Tą samą metodą wciskamy piastę w otwór łożyska. Uwaga: podczas tej czynności należy używać, jako
powierzchni oporowej, wewnętrznego pierścienia łożyska. Używanie tulejki B, C, lub stawianie kolumny na czole otworu pod prasą
spowoduje uszkodzenie łożyska - piasta wypchnie połowę wewnętrznego pierścienia niszcząc uszczelniacz.
Gdy już uda nam się wcisnąć piastę możemy przystąpić do składania całości.
Wkładamy kolumnę od spodu w otwór w nadwoziu i przykręcamy nakrętki momentem 30Nm.
Powlekamy wielowypust czopa przegubu cienko olejem i wkładamy w piastę. Zakładamy podkładkę i przykręcamy nakrętkę
momentem 70Nm. Wkładamy sworzeń wahacza w zwrotnicę i przykręcamy nakrętkę - 70Nm.
Mocujemy końcówkę drążka kierowniczego momentem 60Nm.
Przykręcamy blaszaną osłonę hamulca (4Nm).
Zakładamy hamulec. Czynność ta została opisana
tutaj.
Zakładamy koło, przykręcamy je i opuszczamy samochód.
Włączamy wsteczny bieg i dokręcamy nakrętkę czopa przegubu momentem 100Nm. Następnie luzujemy ją i powtórnie dokręcamy
momentem 20Nm i dodatkowo o kąt 80
o
. Zabezpieczamy nakrętkę zawleczką. Jeśli korona nakrętki nie trafiła w otwór w czopie to
możemy dokręcić nakrętkę do następnego otworu, ale nie więcej niż o 9
o
. Wbijamy ostrożnie kapsel chroniący nakrętkę jeśli
występuje.
Ostatnią czynnością jest zamocowanie końcówki drążka stabilizatora do wahacza. nakrętkę dokręcamy do momentu gdy wymiar
mierzony między podkładkami ściskającymi gumowe tulejki osiągnie 38-39mm.
Robota skończona. Pozostaje sprzątnąć narzędzia i wykonać jazdę próbną.